anton_petrus (anton_petrus) wrote,
anton_petrus
anton_petrus

Category:

Мастер-класс. Подземный мир

Всем привет! Сегодня очередной выпуск рубрики "Мастер-класс", и в гостях у нас очаровательная девушка Аня pila_dotoshnaya, которая не боится темных подземелий и кромешной темноты. Аня написала интересную статью про съемку под землей с использованием различных источников света. Естественно это не догма, а советы бывалого фотографа, базирующиеся на личном опыте.
Больше фотографий вы найдете у Ани в журнале - прошу любить и жаловать ))
Приглашаю поучаствовать в рубрике авторов пишущих на фототематику. Следующий выпуск будет посвящен концертной фотографии


Подземная съемка трудна тем, что приходится снимать при очень плохом освещении или вообще без оного. Зачастую и иные условия затрудняют съемку и делают её менее комфортной: мокро, холодно, грязно, туман, пар, чрезмерное кол-во пыли и т.п., не говоря уже об экстремальной составляющей  Но в то же время это дает возможность проявить свою фантазию и самому нарисовать светом фотографию (пардон за языковую тавтологию).

Воду туман пыль пар это все можно использовать для получения интересного кадра. 
Где же такое может быть? Например, подземные коммуникации и ходы, созданные как человеком, так и природой: пещеры, каменоломни, подземные реки, подвалы, тоннели, штольни и т.п.

Предметом первой необходимости (помимо фотооборудования, конечно) является свет. Разумеется, вы можете использовать заженную спичку или подсветку телефона, но скорее всего у вас ничего хорошего не получится. Свет — лучший друг, и чем его больше, тем лучше, чем разнообразнее - тем интереснее. Для подземной съемки лучше всего использовать компактные мощные фонари, для разнообразия и получения разных световых температур можно использовать светофильтры, эконом-вариант - цветные стеклышки, было бы неплохо носить рассеиватель для фонаря. Идеальный вариант — это наличие не менее 2-х мощных ручных фонарей. В ряде случаев можно задействовать вспышку, но только как дополнение к другим источникам света - внешней вспышкой можно осветить передний план. Вспышка "в лоб" убивает тени и делает картинку плоской, ей рекомендуется подсвечивать предмет съемки не со стороны камеры, а с боков

На первый взгляд фонари светят одинаково, но на практике можно получить множество оттенков. На дешевых фонарях цвет часто уходит в сине-фиолетовый, на некоторых фонарях вместо нейтрального белого выходит зеленый. Стоит иметь это ввиду, используя одновременно несколько фонарей, т.к. на выходе вам нужно будет получить хорошо сочетающиеся цвета. Например:

1.
Красный фильтр на фонаре и обычный фонарь вдоль стен. Как оказалось, фонарь отдает в зеленый.  f/11, выдержка 13 сек, ISO 100

Кстати, не усердствуйте с красным фильтром, он приемлем только в качестве дополнительного. Красный свет практически не отражается от поверхностей и съедает детали. Но маленький красный огонек будет виден на больших расстояниях (в прямой видимости).

Мне на память приходит 3 способа съемки под землей, которые можно комбинировать:

Равномерное освещение. Человек ходит вдоль снимаемого объекта, подсвечивая предмет съемки В данном случае чем длиннее выдержка, тем лучше. По трем причинам:
1. так не будут
видны ноги,
2. больше шансов успеть осветить все что нужно,
3. более равномерное распределение света, без "кусков".

Если объект съемки - пустое или полупустое помещение, а цель - показать рельефность стен, кладки или иных образований - не надо подсвечивать воздух, свет лучше направлять вдоль стены. При "прогулке" по помещению не светите в сторону камеры. Можно высвечивать из-за камеры, водя лучом по всему, что впереди вас, но в большинстве случаев получается плоская картинка с недосвеченным помещением. 

2.
Спереди была подсветка теплым светом, сзади подсвечивалось равномерно, фонарь с голубым фильтром f/11, ISO 100, выдержка 123 сек.

3.
Равномерное освещение обычный белым фонарем. f/8, ISO 200, выдержка 25 сек.


Статичное освещение.
Осветительные приборы можно закрепить на штативе, положить на пол, полку, камешек.

4.
фонарь с теплым светом лежит в трубе, с холодным - за поворотом f/8, ISO 100, выдержка 28 сек

Съемка с использованием контрового освещения в статичном положении (не знаю, как написать более человеческим языком). В данном случае свет направляется в сторону камеры, между камерой и источником света может быть посторонний предмет или человек, в другом случае, если фонарь светит прямо в объектив, свет необходимо направлять чуть выше камеры. Учтите, что в данном случае света будет намного больше, чем в двух способах выше, учитывайте это, проставляя значение выдержки.

5.
f/7, ISO 200, выдержка 30 сек.

Иногда в качестве светофильтра и рассеивателя может выступать часть подземного мира и природные явления, например лед:

6.
теплый контровой свет идет сквозь лед, спереди подсвечивается обычным белым фонарем f/8, ISO 100, выдержка 30 сек.


7.

f/5.6, ISO 200, выдержка 2 сек.

Технические характеристики съемки:
В зависимости от идеи кадра и условий съемки, подойдет разное диафрагменное значение. Для простой съемки помещения/тоннеля/пещеры с равномерным освещением лучше всего ставить 8-11, это позволит ставить меньшие выдержки, нежели при полностью закрытой диафрагме, глубина резкости не страдает. В случае, если вам нужна максимально большая выдержка (а если у вас еще есть пультик под BULB, то вы можете снимать часами), то диафрагму лучше всего максимально закрыть, во избежание пересвета (если это не часть задумки), можете использовать затемняющий фильтр. Да, хоть это звучит странно, при съемке в полной темноте света может быть слишком много. Разумеется ISO лучше всего ставить минимальное, тем более, при мелких недочетах и нюансах, будет легче вытянуть эти недочеты в редакторе. Однако, если того требует ситуация, лучше пожертвовать ISO, поставив выдержку поменьше. Зачастую это необходимо при съемке людей:

8.
f/5.6, ISO 400, выдержка 46 сек.


Советую делать несколько кадров с одной точки, если вы не уверены, что все получается так, как вы хотели или что мелкие недочеты можно будет исправить в фоторедакторе. Так, вы сможете спасти испорченный кадр, совместив несколько, выделив более выигрышные зоны.
Если у вас камера поддерживает съемку в RAW - обязательно выбирайте этот формат (или RAW+JPEG). Он больше весит, представляет из себя недоработанный файл с полной информацией о кадре, что дает больше пространства для фантазии, ну и так же поможет спасти "загубленный", с первого взгляда, кадр.
Не забывайте, что съемка будет происходить в ограниченном пространстве при практически отсутствующем освещении. Технику следует подбирать под эти условия (скорее всего вам понадобится широкоугольный объектив) и, конечно, не забывать про штатив. Обязательно нужен минимум один мощный фонарь, можно использовать любые световые приборы: свечки, светильники и ночники на батарейках.
При построении кадра предпочтительней использовать видоискатель, но при фокусировке лучше включить лайв вью (конечно, если он есть)  и фокусироваться вручную, высветив фонарем точку, на которой вы будете фокусироваться


Tags: мастер-класс, урок, фотография
Subscribe
promo anton_petrus august 9, 2013 11:00 1944
Buy for 200 tokens
Всем привет! Давайте знакомиться. Меня зовут Антон Петрусь. И я фотограф.... (здесь минута молчания). Давайте сразу договоримся - со мной на "ты" Основным моим занятием является организация фототуров в различные уголки планеты. Если вы хотите увидеть и снять нечто особенное - добро…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 80 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →